Top 37 외벽 단열 시공 The 97 New Answer

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전원주택 레인폴 외단열, 스타코플렉스 시공 과정 공개
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외벽단열공사 | (주)예인건설산업

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외벽단열공사 | (주)예인건설산업
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외벽 단열공사 질문드립니다.

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주택의 외단열을 셀프로 해보기

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주택의 외단열을 셀프로 해보기
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외단열공사의 하자유형별 원인과 그 대처방안 알아보기

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단열재3(외단열,내단열,단열재종류,시공방법) #아파트_011

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단열의 중요성

옛말에 어르신들께서 추운겨울 ‘등짝이 시렵다’, ‘우풍이 심하다’ 등의 말씀을 들어보신적이 있으실 겁니다. 단열은 말 그대로 “열의 유출을 방지하고, 불필요한 열의 유입을 차단하며, 실내의 쾌적성을 유지” 한다는 뜻을 갖고 있으며, 결로현상이라는 단어를 포함하고 있습니다. 따라서 단열공사는 결로현상을 방지한다는 뜻으로도 해석 할 수 있는데, 과연 결로 현상이란 무엇일까? 사전적 의미는 “건물 내벽과 외벽의 온도차가 15 ℃ 이상 일 경우 생기는 이슬점” 이라고 정의 내릴수 있습니다.

결로로 인하여 생길 수 있는 각종 곰팡이 균과 함께 더욱 습한 상황이 지속 될 경우 각종 결로로 인하여 생길 수 있는 각좀 곰팡이 균과 함께 더욱 습한 상황이 지속 될 경우 각종 해충들이 서식할수도 있습니다. 따라서, 결로현상은 열 손실율이 적어야만 발생을 최소화 할 수 있으며, 이에 대한 근본적인 대책은 완벽한 단열공사라고 결론내릴 수 있습니다.

결로 현상으로 인한 피해

세계적인 명차인 벤츠도 겨울철이 되면 전면유리에 성애가 생깁니다. 따라서 결로 현상율 100%방지하기란 현실적으로 어려우며, 완벽한 단열공사(결로 방지 공사)를 시공하였을 경우, 쾌적한 삶의 생활지수 기준인 약 70P (최대 100P) 이상 효과를 낼 수 있습니다.

건축물의 최초 건립시점부터 단열에 대한 확고부동한 의지를 갖추고 이에 대한 정밀하고, 섬세한 시공이 뒤따랐다면 결로라는 문제로 심각한 고민에 빠지지 않을 수도 있습니다. 그러나 그동안 급속도로 발전되어온 건축공법, 실내의 내외장재 등에 반해 단열에 쓰이는 자재와 공법은 그 발전속도가 못 미쳐왔다는 것이 사실입니다. 아래 표는 90년대부터 주로 시공된 건축물의 외벽 단면도 입니다.

결로 현상의 심각성이 더해 질수록 각종 곰팡이균 서식등으로 인해 아토피 피부염, 감기, 호흡기 장애, 기관지 천식, 과민성 폐 장염, 알레르기성 비염 등 여러가지 질병으로 이어질 수 있으며, 특히 성장기 어린이나 노약자에게 매우 심각한 악영향을 끼칠 수도 있고, 매스꺼움이나 피로감의 원인이 되기도 합니다.

단열공사의 필요한 곳의 자가진단

1) 보일러를 24시간 돌려도 집안 내부의 공기는 한기를 느낄 정도로 춥다.

2) 방바닥은 뜨거운데, 일어나면 어깨가 으슬으슬 춥다.

3) 방안 내부에 검은 곰팡이가 서식한다.

4) 내부 벽면이 항상 젖어있다.

5) 손으로 두드려 보았을 때, 시멘트의 성질을 느낀다.

6) 벽지의 상태는 양호하나, 퀘퀘한 냄새가 있다.

7) 창가 주변으로 습기가 매우 많다.

8) 손바닥으로 벽면을 만져보았을 때 매우 차가움을 느낀다.

9) 장롱 안쪽이 매우 습하다.

10) 벽면 일부분이 누렇거나 거무스름한 자욱이 있다.

위의 사항처럼 해당되는 항목이 있으시면, 반드시 단열이 필요한 곳이라 생각됩니다.

누수로 인해 생긴 곰팡이는 결로현상이 아닙니다.

주차장단열공사

주차장폼작업

외벽 단열공사 질문드립니다.

열심히 글을 썼는데 자동등록방지 숫자가 틀렸다고, 제가 쓴 글이 날아가버렸습니다..

기억을 더듬어 다시 씁니다. ^^

====

안녕하세요.

부모님께서 주택으로 이사하셨고, 아파트 보다 단열이 안되어 고생을 하십니다.

그래서 부모님 댁 외벽에 셀프로 단열공사를 하려고 조사중입니다. (이 홈페이지를 통해 많은 것을 배우고 있습니다. 특히 단열재 비교는 정말 최고였습니다.)

아래는 부모님 댁 외관입니다. 실내가 좁아 외벽에 단열작업 생각중입니다.

아래는 본격적인 질문입니다.

1. 작업과정

1-1. 고압세척 -> 건조 -> 몰탈로 평탕화 작업 -> 양생 -> 단열재 부착 -> 마감

이 순서가 맞는지요? 맞다면 건조와 양생의 기간은 얼마나 걸릴 지요. (5월 초, 비 안오는 날씨 기준으로요)

1-2. 마지막 사진을 보시면 알겠지만 시멘트가 평평하지 않고 아주 이상하게 마감되어 있습니다. 크랙 등 보수를 하다가 대충 마감한 것 같습니다.. 이 부분 평탄화는 그라인더를 사용할지 몰탈을 사용할지 고민입니다. 그라인더는 부상 위험 때문에 꺼려지는데 괜한 걱정일까요?

2. 단열재 부착

홈페이지를 보니 비드법단열재와 압출법단열재가 가장 효과적이면서 실용적으로 보여 아랫부분은 압출법단열재로, 윗 부분은 비드법단열재로 아래 동영상과 같이 작업하려고 합니다.

2-1. 압출법단열재 부착은 일반 몰탈로 하면 되는지요? 외벽과 외벽 아래 바닥부분에 부착하는 것으로 생각하고 있습니다.

2-2. 비드법단열재 부착은 접착 몰탈로 하고 틈새는 우레탄 폼으로 마감할 생각인데, 이렇게 하는 게 맞나요?

2-3. 그리고 어떤데서는 비드법단열재를 네오폴이라 하고 어떤데는 드라이비트라 하고.. 아주 헷갈립니다. 몰탈, 우레탄 폼도 종류가 몇가지 있는 것 같고요.. 정확한 이름을 알려주시면 제가 찾아서 구매하기 좋을 것 같습니다.

2-4. 외단열고정못은 국내에 없다는 2012년 글을 보았습니다. 지금은 있는지, 있다면 어디서 구할 수 있는지 궁금합니다. (간단한 검색으로는 찾을 수 없었습니다.)

3. 마감

제천 화재 등으로 부모님께서 화재에 대한 걱정을 하십니다. 스스로도 부모님께 화를 끼치는 게 하는 걱정도 들고요.

3-1. 홈페이지 글 처럼 미장 10mm 이상으로 마감하면 괜찮을 지요? 그 후 페인트 칠을 생각 중입니다.

3-2. 부모님께서 단열 공사 후 6개월~1년 이내에 벽돌로 다시 마감하시길 원하십니다. 페인트 칠은 벽돌 마감에 영향이 없겠지요?

조금이라도 답변 주시면 제가 준비하는 데 큰 도움이 될 것 같습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

주택의 외단열을 셀프로 해보기

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보통의 평범한 사람도 할 수 있습니다.

우리가 집에서 보내는 시간은 일생의 절반 정도 될 것입니다.

이렇게 오랫동안 머물러야 하는 집이 춥거나 더우면 편히 쉴 수도 없고 집에서 무언가를 할 때에도 쾌적하지 않습니다.

이번에는 남의 손을 빌리지 않고 시멘트 사이딩으로 외장을 마감하여 외단열을 시공하는 방법을 남겨볼까 합니다.

시멘트 사이딩을 외장재로 선택한 이유는 개인적인 취향도 있지만 저렴하고 내구성이 강하며 흔히 드라이비트라고 불리는 외단열 미장 마감 방식에 비해 시공의 난이도가 낮기 때문입니다. 숙련도가 필요한 미장 마감을 일반인이 깔끔하게 하기에는 무리가 있습니다.

단열 작업의 계획과 구성

시공 전 고려해야 할 것들

계획은 단순합니다.

골조에 단열재를 접착하고 그 위에 긴 앙카를 이용하여 각재를 고정해준 후에 시멘트 사이딩을 각재에 고정하여 마감을 완성하는 방법입니다.

우선 건물의 골조가 무슨 방식인지 알아야 됩니다.

철근 콘크리트, 조적(벽돌) 방식의 집이라면 이 방법이 가능하고 목조주택이라면 이 시공방식이 필요 없을 것이라고 생각합니다.

목조주택의 외벽에 비드법 단열재를 부착하게 되면 벽체의 그라스울에 있던 습기가 외부로 배출되기 어려워질 수 있습니다.

그리고 당연한 이야기겠지만 건물의 외형이 복잡한 형태일수록 시공은 어려워지게 됩니다.

꺾인 부분이 많은 집은 시공도 더디고 단열에도 불리합니다.

외단열을 하기 위한 준비물

공구

커터류 – 각재를 자르거나 단열재를 재단할 때 필요합니다. 사용되는 자재에 맞는 커터가 있다면 작업이 수월하겠지만 날이 촘촘한 편인 평범한 목재용 톱만 있어도 작업이 가능합니다. 시멘트 사이딩을 재단할 때에는 큰 사이즈의 커터칼이 있으면 좋습니다.

로터리 해머 드릴 – 목재 각상과 두꺼운 단열재를 뚫고 골조에 구멍을 뚫을 때 필요합니다. 일반 드릴에 있는 해머 드릴 기능은 긴 비트(드릴날) 구하기가 어려우며 엄청난 소음에 비해 구멍이 잘 안 뚫립니다. 반드시 ‘로터리’ 해머 드릴이 필요합니다. 저는 SDS Plus라는 비트 체결 규격이 적용된 로터리 해머 드릴을 중고장터에서 2만 원에 구입을 하였습니다. 가격이 저렴한 만큼 드릴의 상태가 좋지는 않았지만 작업을 하기에는 전혀 무리가 없었습니다.

일반 드릴 – 목재 각상에 구멍을 뚫어줄 때와 드라이버 비트를 장착하여 타격앙카를 체결할 때 필요합니다. 다양한 종류와 사이즈의 비트 세트가 있으면 좋습니다.

우레탄폼 건 – 단열재에 우레탄폼 형식의 접착제를 도포할 때 필요합니다.

기타 도구들 – 줄자, 필기구, 망치, 수평자가 필요합니다.

자재

비드법 보온판 단열재(EPS) – 흔히 스티로폼 또는 스치로폴이라고 불리는 단열재입니다. 일반적으로 사용되는 흰색은 1종으로 분류되며 난연재를 첨가하고 단열성능을 더 높인 회색의 2종 비드법 보온판이 있습니다. 비드 알갱이의 밀도에 따라서도 특호, 1호, 2호, 3호 등으로 분류가 됩니다. 특호에 가까울수록 더욱 밀도가 높아서 단단합니다. 외단열 미감 마감 시에는 조금 밀도가 낮은 2, 3호를 사용하지만 지금 하려는 단열 시공 방식에는 목재 각상과 시멘트 사이딩의 중량을 감당해야 하기 때문에 밀도가 높은 단열재를 추천합니다. 중부지방의 외벽체 단열 규정을 충족하려면 가등급 단열재 120mm 이상의 두께는 되어야 합니다.

압출법 보온판 단열재(XPS) – 압출법 보온판 단열재는 흔히 ‘아이소 핑크’라는 상표명으로 많이 부르는 단열재이며 물을 흡수하지 않아 물에 닿는 부분에 사용할 수 있는 유일한 단열재입니다. 단단한 수수깡과 비슷한 질감입니다.

목재 각상 – 단열재를 더욱 튼튼하게 고정해주고 시멘트 사이딩을 매달기 위해 필요합니다. 외부에 사용해야 하므로 방부목으로 준비를 해야 하며 사이즈는 투바이투(2x,2 38x38mm)나 투바이원(2×1 38x15mm)로 시공하면 됩니다. 아무래도 튼튼하게 하려면 2×2가 좋습니다만 저는 작업의 편의를 고려하여 2×1을 사용하였습니다. 2×1은 목조주택 시공 시 레인스크린을 시공할 때 사용하는 사이즈입니다. ‘레인스크린 쫄대’라고 인터넷 쇼핑몰에서 검색하면 찾을 수 있습니다.

시멘트 사이딩 – 폭 210mm, 두께 6.5 ~ 7.5mm, 길이 3600mm의 시멘트 섬유질로 이루어진 외장재입니다. 한 장당 가격이 3,500 ~ 4,500원쯤 하여 저렴하고 내구성이 좋습니다.

부자재

타격앙카 – 플라스틱 칼블럭과 나사못이 한 세트로 되어있는 앙카입니다. 두꺼운 단열재와 목재 각상을 통과해야 하므로 길이가 긴 것이 필요합니다. 지름 8, 10mm, 길이는 200mm 이상인 것으로 선택합니다.

못이나 나사못 – 시멘트 사이딩을 목재 각상에 고정할 때 사용합니다. 나사못을 망치로 박아서 고정을 하여도 되고 십자드라이버를 드릴에 끼워 나사못을 조여서 고정하여도 됩니다. 부식에 강한 아연도금이 된 제품을 사용해야 하며 ‘아연도금 피스’나 ‘델타 피스’로 검색하면 찾을 수 있습니다.

단열재 접착 폼 – 인터넷 쇼핑몰에서 단열재 접착으로 검색하면 나옵니다. 흔히 볼 수 있는 우레탄폼과 비슷하지만 ‘단열재 접착용’이라고 용도가 명시되어 있습니다. G2 본드라는 단열재 본드도 있지만 너무 질고 끈적하고 금방 경화가 되므로 시공이 어렵습니다.

시공하기

1. 단열재 부착

단열재를 재단해주고 단열재에 접착제를 바르고 골조 외벽에 부착합니다.

단열재를 제대로 재단하려면 뜨거운 열선을 사용하여 재단해야 하지만 일반인들이 그런 도구를 구하기가 어렵습니다.

단열재 전용 칼을 사용하거나 큰 커터칼로 여러 번 잘라주어야 하며 단열재가 두꺼워서 작업이 만만찮습니다.

이 시공법에서 가장 힘든 부분이라고 할 수 있겠습니다.

이렇게 접착제를 바르시면 안됩니다.

단열재에 이런 식으로 본드를 바르는 경우가 꽤 많습니다.

접착이 튼튼하게 되지 않을뿐더러 단열재의 테두리 사이의 공백에 의해서 단열 성능이 저하됩니다.

단열재 접착용 폼을 도포 한 모습

단열재의 테두리까지도 꼼꼼하게 접착제를 도포해줍니다. 사진처럼 도포해주어도 되고 위의 잘못된 시공 그림에서 테두리만 채워서 발라주어도 됩니다. 사진에서는 접착제가 부족해서 아껴 쓰느라 조금 부실하게 접착제를 발랐지만 충분하게 접착제를 바르는 것이 좋습니다.

추천하지 않는 단열재의 배치

이렇게 단열재를 배치하는 것은 좋지 않습니다. 단열재끼리의 이음매가 계속 이어지는 열교가 될 수도 있고 아무래도 견고함이 조금이라도 떨어지기 때문입니다.

추천하는 단열재 배치 방식

벽돌을 쌓듯이 단열재를 배치하는 것이 좋고, 최대한 자투리를 사용하지 않고 원판을 따내며 사용하는 것이 좋습니다.

창문 자리를 컷팅해주었습니다.

자투리가 없는 만큼 불필요한 이음매가 없어져서 열교를 줄일 수 있습니다.

저는 직사각형의 단열재를 세로로 붙였지만 가로로 시공하시는 것을 추천합니다.

지면 부분의 압출법 단열재

지면과 닿아서 빗물이 침수할 수 있는 하단 부분에는 반드시 압출법 단열재(XPS)를 사용해야합니다.

물을 흡수하지 않는 유일한 단열재입니다.

2. 각상 설치

목재 각상에 구멍 뚫기

목재 각상에 구멍을 뚫어줍니다. 타격앙카의 머리 부분이 각상에 걸려서 고정이 되야 하기 때문에 카운터 보링으로 구멍을 뚫습니다.

작은 드릴 비트(지름 약 10mm)로 구멍을 뚫어주고 더 큰 지름의 드릴 비트로 구멍이 깊지 않게 조금만 뚫어줍니다.

간격은 약 60cm 정도로 뚫어주는 것이 좋습니다.

구멍을 모두 뚫어준 후에 각상을 단열재 위에 배치하고 로터리 드릴과 긴 콘크리트 드릴 비트를 사용해서 구멍을 낸 각상 부위에 구멍을 뚫어 골조에까지 구멍을 내줍니다.

구멍을 뚫고 타격앙카를 삽입

뚫어 놓은 구멍에 타격앙카를 삽입해줍니다.

손으로 살살 비벼가며 넣어주고 잘 안 들어갈 때에는 망치로 가볍게 톡톡 쳐주면서 넣어줍니다.

망치로 너무 무리하게 타격하면 타격앙카의 플라스틱 부분이 뭉개질 수 있습니다.

플라스틱 부분이 다 들어가도록 넣어줍니다.

여기서 억지로 망치로 때려 박아도 고정은 되지만

드릴에 십자드라이버 비트를 끼우고 타격앙카를 조여주며 고정하는 것이 더욱 튼튼합니다. 마찬가지로 드릴로 타격앙카를 조여줄 때는 플라스틱 부분이 무뎌질 수 있기 때문에 무리하게 조여주지 않는 것이 좋습니다. 몇 번 해보면 실패도 해보면서 감이 올 것입니다.

뚫어 놓은 모든 곳을 체결해줍니다.

목재 각상 간의 간격은 약 40cm 정도로 하는 것이 견고합니다. 구멍을 내어준 모든 곳을 타격앙카로 체결해주고 체결이 된 타격앙카의 머리부분에 우레탄 폼을 조금씩 채워주면 타격앙카의 금속 재질로 인한 열교 현상을 조금이라도 줄일 수 있습니다.

3. 시멘트 사이딩 부착 고정

시멘트 사이딩 시공의 시작

첫 시멘트 사이딩의 각도를 만들어줘야 하므로 시멘트 사이딩의 두께와 비슷한 물체로 제일 하단을 고정해줍니다.

고정해 줄 물체가 없다면 시멘트 사이딩의 두께만큼 못을 덜 박아서 지지해주어도 괜찮습니다.

시멘트 사이딩을 고정

첫 칸의 시멘트 사이딩을 고정해줍니다. 못으로 고정 해주어도 되고 나사못으로 고정해줘도 됩니다.

다음 시멘트 사이딩을 고정해줍니다.

시멘트 사이딩이 겹치는 부분은 4cm 정도로 해줍니다. 차곡차곡 덧붙여가며 작업을 해줍니다.

시멘트 사이딩의 길이는 3.6m이므로 혼자 시공하기에는 어려움이 있습니다.

혼자 들고 이동할 때에도 시멘트 사이딩을 눕혀서 들게 되면 쉽게 부러지게 됩니다.

반드시 시멘트 사이딩을 세워서 들고 이동해야 합니다.

지금부터 시멘트 사이딩을 혼자 시공할 수 있는 꿀팁을 알려드리겠습니다.

시멘트 사이딩을 혼자 시공하는 방법

시멘트 사이딩을 시공하기 위한 지그

이런 형태의 지그를 두 개 만들어줍니다.

얇은 철판을 구부려서 만들어도 되고 얇은 합판과 각목을 접착해서 만들어도 됩니다.

지그 상단에 작은 구멍을 뚫어서 목재 각상에 지그를 고정하고 하단의 걸이에 시멘트 사이딩을 올려놓는 용도입니다.

지그의 하단으로부터 4cm 부분에 줄 긋기로 표시해줍니다. 시멘트 사이딩을 4cm의 간격으로 일정하게 겹쳐서 시공할 수 있습니다.

지그의 자리를 잡아줍니다.

줄을 그어 표시를 해둔 곳을 시멘트 사이딩의 최상단에 맞춥니다.

지그를 고정합니다.

지그의 위치를 잘 맞췄다면 고정을 해줍니다.

시멘트 사이딩을 고정하고 지그를 빼줘야 하니 나사못(피스)으로 고정해주는 것이 좋습니다.

그림은 일반 못이지만(나사못은 제가 그리기 어렵네요.) 나사못으로 고정해줍니다.

지그가 고정이 됐습니다.

이렇게 나사못으로 지그를 고정합니다.

시멘트 사이딩을 얹혀줍니다.

이렇게 시멘트 사이딩을 지그에 얹혀놓게 됩니다.

시멘트 사이딩을 각상에 고정합니다.

지그가 없는 나머지 각상들에 시멘트 사이딩을 고정해줍니다.

지그를 분리해줍니다.

시멘트 사이딩이 고정이 되었다면 지그를 고정하였던 나사못을 다시 풀어서 지그를 아래 방향으로 빼줍니다.

지그가 있던 각상 자리에도 고정을 해줍니다.

지그를 제거한 각상 부분에도 시멘트 사이딩을 고정해줍니다.

이런 식으로 차곡차곡 작업을 반복해주면 됩니다.

한창 시공중인 모습

창호 부분의 마감

창호나 출입문 부위의 처리는 여러 방법이 있겠지만 저는 시멘트 보드(CRC 보드)를 재단하여 단열재 접착 폼만으로 고정을 해주었습니다. 단열재 접착폼의 접착 성능이 꽤 좋아서 튼튼하게 고정이 됩니다.

한줄에 여러장의 시멘트 사이딩을 시공한 모습

벽체의 길이가 길어서 한 줄에 시멘트 사이딩이 여러 개가 된다면 이렇게 지그재그로 시공해주는 것이 보기가 좋습니다.

시멘트 사이딩 재단방법

시멘트 사이딩의 길이를 재단하는 방법은 간단합니다.

커터칼로 여러 번 금을 내어 밑에 목재를 받쳐 놓고 살짝 힘을 주면 쉽게 재단할 수 있습니다.

길이를 재단하기에는 간단하지만 폭을 재단하려면 그라인더와 석재용 절단날이 있어야 합니다.

각상의 수직을 맞추는 방법

수직이 잘 맞지 않는 벽체에 시멘트 사이딩 시공을 하려면 각상을 두 겹으로 설치해주면 됩니다.

이 경우에는 각상이 두 겹이 되기 때문에 공간 낭비를 줄이려면 2×2 목재보다는 2×1 목재를 사용하는 것이 좋습니다.

각상을 두 겹으로 하여 그 사이에 스페이서를 넣어주며 수평자를 사용하여 수직을 맞추면 됩니다. 스페이서로 사용 하기에는 얇은 합판이나 창호 시공용 PVC 고임 부자재를 사용하면 좋습니다.

코너용 부자재

코너의 처리도 여러 방법이 있습니다. 방부목 데크재 두 개를 ㄱ자 모양으로 결합해서 마감할 수도 있으며

시멘트 사이딩만으로 견고하게 서로 엇갈리게 시공하여 코너를 처리할 수도 있으나 이 방법은 난이도가 높습니다.

저는 ‘제임스 하디’라는 회사의 시멘트 사이딩 코너 마감용 자재를 사용하였습니다.

미리 도장이 되어있는 제임스 하디의 컬러 플러스 시멘트 사이딩

집의 전면부는 제임스 하디의 컬러 플러스 제품을 사용했습니다.

시멘트 사이딩에 도장이 되어있어서 도색 작업에 소요되는 시공 시간이 절약됩니다.

시공 중에 부러짐도 없을 만큼 일반 시멘트 사이딩보다도 튼튼합니다. 가격이 조금 높지만 그만한 값을 합니다.

모든 자재들은 인터넷으로 검색하여 나오는 목재상들에 웬만한 것들은 모두 있습니다. ‘ㅇㅇ우드’ 같은 이름을 갖고 있는 목재 판매 사이트가 많으니 가격을 비교해보고 온라인에서 주문하여 화물로 배송받으면 됩니다.

이렇게 직접 외단열 시공을 완료했습니다.

기본적인 공구 사용법만 알고 있어도 누구든지 인건비를 아껴서 여름에 시원하고 겨울에 따뜻한 집을 만들 수 있습니다.

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